В связи со все большим распространением зеркальных цифровых фотоаппаратов и непрекращающимся прогрессом в области разработки и производства объективов, резкие и детализированные фотографии получили абсолютное количественное превосходство над изображениями, полученными с использованием мягкорисующей оптики. Поэтому сейчас многие фотографы, находясь в поиске новых художественных приемов, открывают для себя богатые изобразительные возможности объективов с простейшими оптическими схемами. Самым простым объективом, относящимся к классу мягкорисующей оптики, является монокль. Он имеет всего одну выпукло-вогнутую линзу, также называемую мениском. Благодаря простоте оптической конструкции получаются характерные изображения с ореолами вокруг ярких объектов, пониженной контрастностью и сохранением четкости контуров.

Причиной появления ореолов на снимках являются сферические аберрации, возникающие из-за того, что собирающая однородная линза не способна сфокусировать все лучи света, проходящие через ее края и центр, в одной точке. Таким образом, изображение светлой точки на темном фоне, полученное при помощи монокля, на пленке или цифровой матрице будет выглядеть как пятно, окруженное ореолом.

Поскольку особенностью фотографий, полученных при помощи монокля, является отсутствие мелких деталей изображения, чаще всего фотографы применяют его при съемке портретов, особенно крупноплановых, которые получаются очень живописными. Однако область применения монокля не ограничивается портретным жанром, его можно с успехом использовать, снимая пейзажи, натюрморты и даже макро.

Некоторые модели советских объективов не составляет особого труда самостоятельно переделать в монокль. Проще всего смастерить монокль для портретной съемки, можно из объектива «Гелиос-44М» (фокусное расстояние монокля составит примерно 80 мм), который некогда шел в комплекте с зеркальными камерами «Зенит». При удачном стечении обстоятельств время, которое вы потратите на переделку, составит не более 20 минут. Из инструмента вам понадобятся пинцет, набор часовых отверток и масленка на случай заедания резьбовых деталей.

Сначала необходимо выкрутить переднее кольцо с названием объектива, затем внутреннюю оправу, которая фиксирует переднюю и среднюю группы линз. Из оправы нужно вывинтить кольцо, крепящее переднюю линзу, потом - достать промежуточное кольцо и среднюю группу линз. Затем с обратной стороны объектива вывинтить заднюю группу линз и разобрать механизм диафрагмы. После этого для надежной фиксации передней линзы возвращаем на место промежуточное кольцо, сверху кладем перевернутую выпуклой стороной вниз переднюю линзу и заворачиваем в обратном порядке сначала крепежное, а затем и внешнее кольцо.

Отверстие в ней несложно вырезать циркулем с двумя иголками, а закрепить ее лучше всего в оправе от светофильтра и затем навинтить на объектив. Диаметр отверстия постоянен и равен примерно 19 мм (поэтому единственной возможностью влиять на экспозицию во время съемки является выдержка), но также для получения ореолов необычных форм можно смело экспериментировать с количеством, формой и расположением отверстий на диафрагме. При съемке на черно-белую пленку нужно использовать двукратный желто-зеленый или желтый фильтр. Для использования монокля с современными зеркальными камерами вам необходимо приобрести переходное кольцо с резьбы М42 на соответствующий байонет и удлинительное кольцо толщиной примерно 14 мм (для съемки макро потребуются дополнительные кольца). Кроме «Гелиоса-44М» для переделки в монокль подходят объективы «Юпитер-37А» (получим фокусное расстояние 135 мм), «Гелиос-44–2» (55 мм) и другие.

В заключение остается сказать, что снимать моноклем можно только в ручном режиме . Для фокусировки лучше всего выбирать детали изображения, не содержащие больших перепадов яркости. Фокусируясь, нужно помнить о том, что момент, когда вы видите максимальный контраст, не соответствует максимальной резкости контуров, которой необходимо достичь. Для получения оптимальной резкости требуется еще немного выдвинуть линзу вперед.

Времена, когда открытие в науке мог сделать любой желающий, почти полностью остались в прошлом. Всё, что может открыть любитель в химии, физике, биологии — давно уже известно, переписано и посчитано. Астрономия — исключение из этого правила. Ведь это наука о космосе, пространстве неописуемо огромном, в котором невозможно изучить всё, и даже недалеко от Земли ещё существуют неоткрытые объекты. Однако, для того чтобы заниматься астрономией, необходим — дорогой оптический прибор. Самодельный телескоп своими руками — простая или сложная задача?

Может быть, поможет бинокль?

Начинающему астроному, который только-только начинает присматриваться к звёздному небу, рановато делать телескоп своими руками. Схема для него может показаться слишком сложной. На первых порах можно обойтись и обыкновенным биноклем.

Это не такой уж и несерьёзный прибор, как может показаться, и есть астрономы, которые продолжают пользоваться , даже став знаменитыми: так, японский астроном Хиякутаке, первооткрыватель кометы, названной его именем, прославился именно своим пристрастием к мощным биноклям.

Для первых шагов начинающего астронома — для того, чтобы понять «моё это, или не моё» — подойдет любой мощный морской бинокль. Чем больше , тем лучше. В бинокль можно наблюдать Луну (в достаточно внушительных подробностях), разглядеть диски ближних планет, таких, как Венера, Марс или Юпитер, рассмотреть кометы и двойные звёзды.

Нет, всё-таки телескоп!

Если Вы загорелись астрономией всерьёз и всё-таки хотите сделать телескоп своими руками, схема, которую вы выберете, может принадлежать к одной из двух основных категорий: рефракторы (в них используются только линзы) и рефлекторы (используются линзы и зеркала).

Для начинающих рекомендуются рефракторы: это менее мощные, но более простые в изготовлении телескопы. Потом, когда Вы наберетесь опыта в изготовлении рефракторов, сможете попробовать собрать рефлектор — мощный телескоп своими руками.

Чем отличается мощный телескоп?

Что за глупый вопрос — спросите вы. Конечно — увеличением! И будете неправы. Дело в том, что не все небесные тела в принципе возможно увеличить. Например, звёзды вы не увеличите никак: они расположены на расстоянии многих парсек, и с такого расстояния превращаются практически в точки. Никакого приближения не хватит, чтобы разглядеть диск далёкой звезды. «Увеличить» можно только объекты Солнечной системы.

А звёзды, телескоп, прежде всего, делает ярче. И за это его свойство отвечает его первая по важности характеристика — диаметр объектива. Во сколько раз объектив шире, чем зрачок человеческого глаза — во столько раз ярче становятся все светила. Если Вы хотите сделать мощный телескоп своими руками — Вам придется подыскивать, прежде всего, очень большую в диаметре линзу под объектив.

Простейшая схема телескопа-рефрактора

В наиболее простом своём виде телескоп-рефрактор состоит из двух выпуклых (увеличивающих) линз. Первая — большая, направленная на небо — называется объективом, а вторая — маленькая, в которую смотрит астроном, называется окуляром. Самодельный телескоп своими руками следует делать именно по этой схеме, если для Вас это первый опыт.

Объектив телескопа должен иметь оптическую силу в одну диоптрию и как можно больший диаметр. Найти подобную линзу можно, например, в мастерской по изготовлению очков, где из них вырезают стёклышки для очков различной формы. Лучше, если линза будет двояковыпуклой. Если не найдётся двояковыпуклой — можно использовать пару плосковыпуклых линз по полдиоптрии, расположенных одна за другой, выпуклостями в разные стороны, на расстоянии 3 сантиметра друг от друга.

В качестве же окуляра лучше всего сойдёт любая сильная увеличительная линза, в идеале — лупа в окуляре на ручке, какие выпускались раньше. Сойдёт и окуляр от любого оптического прибора заводского изготовления (бинокля, геодезического прибора).

Чтобы узнать, какое увеличение будет давать телескоп, замерьте фокусное расстояние окуляра в сантиметрах. Затем поделите 100 см (фокусное расстояние линзы в 1 диоптрию, то есть объектива) на эту цифру, и получите искомое увеличение.

Закрепите линзы в любой прочной трубе (сойдёт картонная, промазанная клеем и покрашенная изнутри самой чёрной краской, что сможете найти). Окуляр должен иметь возможность скользить вперёд-назад в пределах нескольких сантиметров; это нужно для наведения резкости.

Закрепить телескоп следует в деревянном штативе так называемой монтировки Добсона. Чертёж её легко можно найти в любом поисковике. Это самая простая в изготовлении и в то же время надёжная монтировка для телескопа, почти все телескопы-самоделки используют именно её.

Широкоугольный монокль своими руками

Монокль – это простейший мягкорисующий объектив, использующий всего одну выпукло-вогнутую линзу, в результате чего получается характерный «воздушный» рисунок с малым контрастом и наличием краевого «свечения» ярких объектов с сохранением на этом фоне определенного уровня детализации, что отличает монокль отанастигмата.

Монокль применим практически в любом жанре фотографии и в последнее время вызывает все больший интерес как у профессионалов так и начинающих фотографов. Широко используют монокль при съемке в жанре пейзаж, где одним из желаемых свойств является максимальный угол охвата (минимальное фокусное расстояние), что весьма сложно реализовать в однолинзовой конструкции объектива. Ниже описывается изготовление монокля с фокусным расстоянием 35 мм для зеркальных фотоаппаратов фирм Nikon и Canon .

Для изготовления монокля необходимо иметь:

Объектив Гелиос-44М (корпус);

Объектив Индустар-61Л/Д (переднюю линзу);

Светофильтр с резьбой 52х0,75 (НС или УФ);

Переходник с резьбы 42х1 на байонет соответствующей модели фотоаппарата.

Этапы моноклестроения:

1. Извлекаем переднюю линзу из объектива Индустар-61Л. Она завальцована в металлическую оправу. Аккуратно мелким надфилем спиливаем кромку завальцовки и извлекаем саму линзу.

2. Извлекаем из объектива Гелиос-44М все линзы - вывинчиваем наружное кольцо с надписью «МС Гелиос»; отворачиваем оправу в виде воронки с линзами передней и центральной группы; вывинчиваем из воронки кольцо, фиксирующее переднюю линзу; извлекаем все линзы.

3. Изготавливаем:

Новую оправу для линзы (см. чертежи, варианты для Nikon и Canon );

Диафрагму D 26,5 мм x d 10,0 мм (в качестве материала хорошо подходит черный пластик от 3,5 дюймовых дискет, легко вырезается измерительным циркулем из готовальни);

Внутреннюю коническую бленду (в качестве материала можно использовать плотную бумагу «залитую» черным фоном на лазерном принтере, см. расчет раскроя на рис.).

4. Собираем монокль согласно приведенному рисунку. Линзу и диафрагму аккуратно вклеиваем, избегая попадания клея на рабочие поверхности.

5. Поворотом оправки с линзой настраиваем резкость на бесконечности и контрим резьбу (можно черной нитрокраской).

В итоге получается светосильный, компактный и удобный в обращении объектив с фокусным расстоянием около 35мм. В данной конструкции объектива диафрагма располагается впереди линзы, этим достигается практически максимально желаемые характеристики монокля. Для уменьшения входного отверстия можно использовать рабочую диафрагму объектива Гелиос, однако следует учесть, что картинка получится с большими ореолами, так как ее отверстие отлично от круга и образована многогранником (из-за наличия лепестков), но, тем не менее, с ней можно поэкспериментировать.

Ниже представлена серия фотографий с использованием данного объектива:

1. О. Хлынин. Монокль

Так получилось, что я очень люблю фотографии сделанные моноклем или ему подобными объективами. И я очень не люблю их покупать. Значит остается одно, делать их самому. Классический монокль – это положительный мениск из очкового стекла. Я пошел в очковый магазин под названием оптика, и спросил, делают ли они линзы с определенными параметрами на заказ, мне сказали нет, т.к. провинция. Значит остается другой способ, делать монокли из уже готовых линз. А где их брать??? Увеличительные стекла, которые продаются как лупы, или не подходят по оптическим параметрам стекла, либо по размерам. Значит остается последний вариант – ломать объективы, там линзы подойдут и по размеру и по оптическим характеристикам. Итак сразу встает вопрос: «Какие объективы?» И у меня ушло куча времени на сборы рецептов. И Я решил большую часть своего опыта поместить в одной статье. Я думаю данная тема заинтересует многих, дабы не рыться по интернету собирая информацию по крупинкам. Скажу сразу, что в этой статье не будет физики, диоптрий и т.п., я постарался объяснить какую линзу брать и куда ее втыкать. Итак….

Фотографией я занимаюсь с 2001 г., после того как знакомый подарил Зенит ЕМ с объективом Гелиос 44М. После этого начался поиск литературы, и как-то раз листая в библиотеке журналы «Советское фото» наткнулся на фотоработы Анатолия Ерина, и после этого я заболел моноклем. Сразу задался вопросом, как сделать такое чудо. С интернетом я тогда особо не дружил, попытался найти ответ все в тех же журналах «Советское фото». Рецепт я какой-то нашел из серии «взять одну кольцо, туда всунуть еще кольцо, нацепить линзу (из очков), приклеить диафрагму и нацепить на фотоаппарат. Делать мне такое было лень из-за отсутствия трубок подходящего диаметра. И я малость загрустил. Через некоторое время я вспомнил, что у нас лежат остатки одного зенита, выкидывать которые не хотел отец (в виду того, что по его мнению его еще можно собрать), залез в них и нашел объектив Гелиос 44-2 в приличном состоянии.

Сравнив его по качеству с Гелиосом 44М, не найдя особых различий в качестве, я решился таки на разбор объектива!!! Итак, методом тыка, разобрав объектив и прикладывая каждое стекло к отверстию где должен быть объектив и смотря в видоискатель, я замечаю что переднее стекло может быть использовано в качестве монокля. Вложив его обратно в корпус объектива перевернутой стороной (про это было написано в журнале), дополнил объектив удлинительным кольцом. Получил свой первый монокль (фокусное примерно 80 мм, светосила в районе 2-2,8).

После этого я продолжил экспериментировать и оказалось, что из того же Гелиос 44-2 можно сделать еще один монокль, теперь уже из задней линзы (из объектива выкручиваются все стекла, потом вставляется заднее стекло, эта конструкция ставиться на удлинительное кольцо. Получается конструкция с фокусным расстоянием примерно 55-60 мм, светосила примерно 2,8). Было еще куча экспериментов, я уже собирал не монокли а какие-то объективы, но ни один не дожил до сегодняшнего дня.

Потом был год застоя – я купил себе Konica-Minolta z5, и про монокли я забыл.

В 2006 г. Я купил себе первую цифрозеркалку Canon 350d, сразу же заказал переходник на резьбу и откапал в закромах монокль (из передней линзы Гелиоса 44-2), попробовал, не впечатлило – и я опять отложил это дело. (Только потом я прочитал, что из Гелиоса 44-2 можно сделать два монокля из передней и задней линз объектива, и оба они не блещут результатом… данных моноклей у меня не осталось, поэтому фото показать не могу, да и в сети про них написано очень много….)
Однако, насмотревшись в интернете моноклевых работ, быстренько сварганил себе монокль из задней линзы пресловутого Г 44-2. и как-то поехали покататься на великах на природу, я поснимал, потом посмотрел дома результат, как-то не очень, потом применив к фотографиям немного фотошопа (обычно это автоуровни) – картинка изменилась, она стала очень приятной.

И начался у меня бум моноклестроения. И еще я открыл для себя сайт molotok.ru, где модно было набрать кучу заготовок и полуфабрикатов.
Как-то копаясь в интернете набрел на форум где сравнивалась картинка монокля с из задней линзы Гелиоса 44 и задней линзы Идустара 23у. Я сразу же заказал себе Индустар 23у.

Получил, разобрал, а линза там оказалась в алюминиевом ободке.

Я отложил, т.к. никуда она не влезала из-за размеров. Потом до меня дошло, если аккуратно зажать эту линзу в тиски, сделать разрез ножовкой по металлу с одной стороны, потом зажать другой стороной в тиски и сделать еще один разрез напротив… и линза оказалась у меня в руках. По размерам она вставлялась в задник от Гелиоса 44, но нужно подложить какую-нибудь подкладку под нее, иначе она болтается (она просто чуть меньше в диаметре чем задняя линза от Гелиоса).

Получился еще один объектив фокусное примерно 55-60, диафрагма примерно 2,8. Рисунок и впрямь был очень приятен.

В последствии я узнал, что данная конструкция является ахроматом, т.е применяется не одна линза, а склейка из двух – отрицательной и положительной линзой.
Далее почитав тот же форум, узнал, что из верхнего объектива «Любителя» (был такой советский двухобъективный зеркальный фотоаппарат) можно сделать еще один ахромат. Сказано – сделано, заказал на молотке Любитель. Попытался его разобрать, не получилось, тогда я его аккуратно раскурочил, кое-как вынул верхний объектив, выпилив из него линзу, вставил его в задник из того же Г 44-2, и получил почти полный аналог объективу из линзы Индустар 23у, как по фокусному расстоянием, так и по светосиле и по рисунку (почти, говорю на всякий случай, т.к. разницы я не увидел).

Оставшиеся развалины Любителя просто так выкидывать не хотелось, поэтому я разобрал еще и основной объектив (это тоже оказалось довольно таки сложно), и понял, что вполне можно сделать монокль из задней линзы. Но как??? В Гелиосе он болтался, т.к. диаметр линзы маленький. Выручил Индустар 50-2.

Объектив Индустар 50-2 в собраном и разобраном виде

Очистив его от линз, я вклеил передний линзоблок в заднюю часть Индустара, после этого линза из любителя прекрасно в него встала.

Получился монокль фокусное примерно 40-50 мм, светосила примерно 2,8. Вот примеры его работы.

Я продолжал свои эксперименты, и обнаружил, что если у Гелиоса 44 вынуть все линзы спереди до диафрагмы, то получится объектив, с рисунком напоминающий монокль, главное посадить его на самое длинное удлинительное кольцо от Зенита.

Данная конструкция уже не монокль, т.к. там три линзы, но и назвать я его не могу. Однако рисунок он дает довольно таки интересный, и «закручивает» задний фон в районе нерезкости. Фокусное примерно 65 светосила примерно 2,8.

Потом я наткнулся в интернете на статью как сделать хороший монокль их Юпитера 8.

Объектив Юпитер 8, и линзы из него: передняя линза, склейка после передней линзы, задняя склейка

Я удивился, т.к. через меня прошли два Юпитера 8, и я не смог с ними ничего сделать, т.к. передняя линза была по диаметру чуть больше чем задняя линза от Гелиоса 44-2. Но потом я понял, в чем была причина. Для того чтобы сделать монокль из передней линзы нужно брать корпус от объективов Гелиос 44м, Гелиос 44м-4, и подобные им, у них сзади отверстие немного шире и линза от Ю8 туда прекрасно ложится. Одна неприятность, у этих Гелиосов легко вынимается все линзы, кроме одной склейки, которая находится перед задней линзой. Я малость подумал, как ее от туда вынуть и решил просто ее разбить, взял молоток, отвертку, положил все это на газетку, несколько ударов и стекло разбилось (правда и отвертка малость затупилась). Теперь вставил линзу, подогнал объектив удлинительными кольцами и все монокль готов. Да и еще, при выборе корпуса из Гелиосов типа 44м, нужно следить есть ли переключатель диафрагмы «ручная» и «автомат», если ее не будет, то вполне реально не будет работать диафрагма, здесь понадобятся кольца с толкателями диафрагмы.

Рычажок переключения режима работы диафрагмы

Итак монокль из передней линзы от Юпитер 8 – фокусное примерно 60 мм, светосила примерно 2,8 .

В той статье говорилось, что из Юпитера 8 можно собрать еще один монокль, из линзы, которая находится в склейке сразу за передней линзой. Вопрос как ее достать из склейки. Есть два способа: быстрый он же рискованный и медленный – безопасный. Я воспользовался быстрым и рискованным. Берем канцелярский нож, вставляем его в паз за линзой и начинаем как бы выковыривать линзу. Большую силу прилагать нельзя, работать нужно по кругу, о том, что линза отклеивается, вам скажут появляющиеся разводы. Однако этим способом есть большая вероятность расколоть переднюю линзу (у меня такое произошло при второй разборке объектива).
Медленный способ, который безопасный. Берем чистый спирт, берем склейку, аккуратно ножиком или чем-то иным стираем черною краску в районе крепления передней линзы, и кидаем ее в спирт. Примерно через месяц (может меньше, у меня было даже больше) линза отклеивается сама.
Все линзу достали, промываем ее от остатков клея. И линза прекрасно вставляется в задник Гелиос 44-2, правда потребуется еще какое-нибудь уплотнительное колечко, иначе линза будет болтаться. Монокль готов, удлинительные кольца не требуются.

Данный монокль имеет очень сильный эффект на полностью открытой диафрагме. Параметры его фокусное примерно 45 мм, светосила примерно 2-2,8.

Но на этом возня с Юпитер 8 не заканчивается. Берем заднюю склейку, и объектив Индустар 50-2. Высовываем из Индустара все линзы, и после этого вклеиваем склейку в задник Индустара.

Получается объектив, точно не знаю какой, Фокусное примерно 55 мм, светосила примерно 4.

Далее вычитал что если достать из старого поляроидного объектива (именно старого годов 70-80, там применялись многолинзовые объективы) можно из него сделать софт объектив. Я залез на молоток и купил себе поляроид, он оказался из последних серий. Попытался его разобрать – не получилось, я его разломал, и увидел, что объектив этого поляроида есть пластмассовая линза. И эта линза встают в задник моего любимого Гелиос 44. Потом подогнав эту конструкции. Удлинительными кольцами (здесь потребуется два комплекта, нужно два самых больших кольца и одно самое маленькое).

Получается монокль, фокусное примерно 80-90 мм, светосила 5,6.

Но опять же, не все линзы я вынул из Поляроида. Правильно остался видоискатель. Линза оказалась буквой «Г». Я отрезал все ненужное и приклеил ее в заднюю часть Индустара 50-2, который был очищен от линз.

Посадив его на несколько удлинительных колец, получил монокль примерно 70 мм, светосила примерно 5,6.

Остался еще вопрос, злободневный. Широкого угла то и нет, тем более что моя техника есть кроп. Полез я в интернет, и нашел рецепт. Берем Индустар 50-2, вынимаем все линзы, берем Индустар 61, и вынимаем из него переднюю линзу.

Объектив Индустар 61лз, разобранный объектив Индустар 50-2, и передняя линза от Индустара 61

На самом деле легко сказать, что мол вынимаем переднюю линзу: из Инудстара 61 мс, который для зеркальных фотоаппаратов, я вынуть ее не смог, а что бы вынуть переднюю линзу из Индустара 61 лз, который для дальномерных фотоаппаратов, нужно разобрать полностью весь объектив, причем начиная с зада. В общем, разобрали и тот Индустар и другой Индустар. Теперь просто аккуратно вклеиваем линзу из Индустара 61 в заднюю часть Индустара 50-2, удлинительные кольца не нужны.

Получаем монокль, фокусное примерно 33-35, светосила 2,8.

Более широкоугольный объектив к сожаленью нельзя сделать на зеркалку, мешают этому законы физики, конкретнее оптики.

Существует еще рецепт создания монокля из передней линзы объектива Юпитер 12, эта линза вклеивается в заднюю часть Индустара 50-2. Я пробовал его сделать, успешно запорол суперклеем линзу и выкинул сию конструкцию. Данный монокль получается примерно 40-45 мм, светосила примерно 2,8. Однако у него есть болезнь, с помощью удлинительных колец можно сделать так чтоб он фокусировался до 3 метров, при надевании другого кольца он фокусируется с 3 до бесконечности (примерно так), сделать так, чтоб он фокусировался примерно с метра до бесконечности без подрезания удлинительных колец нельзя, а жаль, говорят хороший монокль.
Однако у меня осталась задняя часть Юпитера 12. Я попробовал, и решил что с него можно попытаться кое-что сделать. Я взял корпус от Мир 1в (он у меня уже много лет без дела валяется жертвой моноклестроения). Высовываем из Мира все линзы, малость правим задник объектива, там выступает металлическая штучка - ее удаляем, и после этого вклеиваем склейку в задник мира.

Получается объектив, точно не знаю какой, Фокусное примерно 65 мм, светосила примерно 4,5.

Далее нашел еще один рецепт, где бы вы думали?? Конечно в интернете, еще один рецепт, правда это не монокль и не ахромат, а объектив непонятной конструкции. Делается он не сложно. Потребуется Юпитер 9, для зеркала и передняя линза от Гелиоса 44 (после проведенных выше исследований их у меня было много). Итак из Юпитера 9 высовываем все линзы, которые находятся после диафрагмы. Т.е. всю заднюю часть, потом кладем туда линзу от Гелиоса, выпуклостью к фотоаппарату. Правда еще необходимо уплотнители и может быть какие-нибудь колечки, которые нужно положить между диафрагмой и линзой, с целью придвинуть ее ближе к фотоаппарату (это нужно подгонять индивидуально, от этого будет зависит диапазон в котором будет фокусироваться объектив, я подогнал так, чтоб была бесконечность). Все объектив готов.

Многие конечно могут возмущаться, мол, типа запорол Юпитер 9. Во-первых мне он не понравился, во-вторых, от той конструкции которая получилась я тащусь – присутствует софт эффект и при этом довольно сильно закручивается задний фон, что добавляет динамику кадру.

Буквально вчера отыскался старенький театральный бинокль (на молотке такой рублей 400 стоит).

Остатки бинокля, без передних линз

Разобрав его, посмотрел можно ли что либо из него сделать. Понял, что возможно из передней линзы. Сняв ее, и поработав ножовкой по металлу, я вынул линзу из оправы. Оказалось что это склейка из двух линз. Кое-как вставив его в задник Гелиос 44м (потребовалось уплотнительное колечко, иначе линза болталась), подобрал удлинительное кольцо. И получил еще один объектив.

Судя по рисунку и тому что это склейка скорее всего является ахроматом. Фокусное примерно 70 мм, светосила примерно 2,8.

Фото 74-76

Итак подведем итоги. Какие самоделки можно получить благодаря этой статье

Монокль из передней линзы Гелиос 44

Монокль из задней линзы Гелиос 44

Ахромат из задней линзы Индустара 23у, вставленный в Гелиос 44

Ахромат из верхнего объектива Любитель, вставленный в Гелиос 44

Задняя линза из основного объектива Любителя, вставленного в Индустар 50-2

Объектив из Гелиоса 44 с вынутыми передними линзами

Монокль из передней линзы Юпитер 8, вставленной в Гелиос 44м

Монокль из первой линзы передней склейки объектива Юпитер 8, вставленной в Гелиос 44

Объектив из задней склейки Юпитер 8, вклеенный в Индустар 50-2

Монокль из линзы Поляроида, вставленной в Гелиос 44

Монокль из линзы видоискателя поляроид, вклеенную в Индустар 50-2

Монокль из передней линзы Индустар 61, вклеенную в Индустар 50-2

Объектив из задней склейки Юпитер 12, вклеенный в Мир 1В

Объектив из Юпитера 9, и вставленной вместо заднего блока линз передней линзы из Гелиос 44.

Объектив (скорее всего ахромат) из передней линзы театрального бинокля вставлено й в Гелиос 44 м.

Во всех указанных объективах линзы вставляются выпуклостью к фотоаппарату.

В некоторых параметрах объективов, которые здесь указаны, могут быть ошибки в фокусных расстояниях и светосиле, но примерно она показывает что есть.

Так же необходимо иметь переходник с резьбы на систему фотоаппаратов, с которой вы работаете и, обязательно, чтоб не было в переходнике никаких линз.

К сожаленью на полном кадре я не проверял свои самоделки, и как они себя там поведут - я не знаю, но уверен, что большинство из них прекрасно подойдут.

Линзы, которые непосредственно приклеиваются к объективу, не приклеивайте суперклеем. Во-первых если линза стала малость криво, то все насмарку. Во-вторых, после суперклея на линзах появляется какой-то налет, не знаю влияет ли на качество, но все равно неприятно. Я сейчас клею на эпоксидный клей («Суперхват»), чуть дольше, зато все в порядке.

Так же нужно иметь набор удлинительных колец к Зениту (лучше два), и объективы индивидуально подгонять с помощью них, просто были случаи что на два одинаковых монокля, требовались разные кольца. (т.к у Гелиосов на самом деле куча модификаций и строение у них малость разное).

Когда я делаю монокль, я сначала его собираю, смотрю как сидят линзы, как ведет себя на фотоаппарате (на этой стадии я могу лапать линзы руками ставить на ней отпечатки пальцев), потом я его разбираю, протираю линзу спиртом, высушиваю ватой, и зачищаю карандашом “Lenspen», затем надеваю резиновые перчатки и заново собираю объектив – он получается чистый без пятен.

В связи с тем что работаешь зачастую с очень старым материалом, да и при сборке-разборке бывает соскакивает отвертка, поэтому на линзах появляются маленькие царапинки. На мой взгляд на таких изделиях они совершенно не влияют на качество изображения. Так что бояться их не стоит, тем более это не дорогостоящий объектив…

При разборке объективов зачастую хватает длинной и тонкой отвертки, чтобы выкручивать линзы. Но если потребуется разобрать объектив полностью, то просто необходим будет набор часовых отверток.

Старайтесь не выкидывать гаечки посредством которых крепятся линзы, они могут в дальнейшем пригодиться как уплотнители.

Зачастую снимки моноклем требуют небольшую доработку в фоторедакторе, т.к. в оригинальных снимках маленький контраст и вялые цвета. Не стоит этого бояться.

Ну и напоследок. Здесь я собрал довольно простые рецепты по изготовлению моноклей. Но это далеко не все, т.к. здесь рассмотрены конструкции только на основе советских или российских объективов, да и то не все (еще читал, что можно сделать монокль из Юпитера 37 из его передней линзы (я не стал, мне этот объектив очень нравиться), монокль из передней линзы Вега 11у, я ее купил, разобрал и потерял линзы…). Однако для творчества этих рецептов вполне может хватить, да и затраты будут не особо большие. Главное чтоб использовать с головой, интересом и терпением – сама по себе монокль вещь капризная, то делает хорошие снимки, то отвратительные (это не один я замечал, причем многие хорошие кадры выходили случайно), но если вы хотите привнести малость духовности и загадки в вашу работу, то монокль (или подобная линза) лучше всего справиться с этим заданием.

P.S. При использовании материала с данной статьи необходимо указывать ссылку на данную статью.

пишите если что по адресу [email protected]

Монокль – это объектив, состоящий только из одной линзы – мениска. Мы уже говорили об этом вкратце в рубрике “Минута о фото”. Сегодня же я постараюсь объяснить, каким образом можно сделать монокль своими руками и на что нужно обращать внимание в процессе сборки.

Изначально монокль делался из подручных средств – к примеру, для этих целей превосходно подходил лист картона, свернутый в тубус, и стекло для очков. В качестве диафрагмы служил лист бумаги, который располагался непосредственно перед линзой.

Такие конструкции, как правило, были сложными в создании, хрупкими и ненадежными в эксплуатации и обладали массой недостатков – к примеру, с диафрагмой угадать было архисложно. Поэтому со временем прижились совершенно другие конструкции – это однолинзовые объективы, которые создавались на базе промышленных, серийных образцов. Естественно, что для столь варварского обращения с оптикой стоит подбирать старые, недорогие объективы.

Видео:

Именно к отголоску советской эпохи и относится наш “Юпитер 37А” с фокусным расстоянием 135 мм и F3.5. Приступая к созданию, стоит помнить, что после переделок фокусное расстояние не изменяется. Поэтому нужно изначально определиться, что вы хотите снимать.

В первую очередь стоит приготовить рабочее место. В процессе работы нам понадобится мягкая ветошь, несколько листов бумаги или газеты, маленькая плоская отвертка и терпения на час. Кстати, не стоит брезговать советом касательно буаги – дело в том, что внутрення часть объектива обильно смазана, и я сомневаюсь, что вы сильно обрадуетесь, когда будете оттирать рабочее место.

После всех приготовлений можно приступать к работе. Преимуществом “Юпитера” перед теми же “Гелиосами” служит байонетное крепления типа Nikon, поэтому никаких дополнительных костылей не будет.

Изначально приступаем к разборке задней части объекива. Выкручиваем три маленьких болтика и снимаем байонетное кольцо. После этого получаем доступ к задней части.

Стоит обратить внимание, что там присутствуют две металлических планки, крепящиеся на четырех небольших болтиках. Стоит их все-таки выкрутить, а металлические пластинки отправить в утиль. Это потребуется для последующего облегчения фокусировки. Подробнее объясню чуть позже.

Теперь нам нужно открутить задний блок линз. Для этого необходимо снять кольцо фиксации. На этом этапе стоит внимательно присмотреться – там их два. То, что большего диаметра, отвечает за крепление диафрагмы, закручено очень туго и выполняет важную для нас роль – не дает лепесткам рассыпаться. Немного ниже – малое кольцо, которое находится прямо над линзой. Без проблем смещаем его отверткой и откручиваем против часовой стрелки. После этого вынимаем заднюю линзу.

Тут стоит помнить об одном очень важном моменте – если вы отверткой из-за неаккуратной работы поцарапаете линзу – ничего страшного. Но если вы поставите глубокую царапину (да, прямо до белого металла) на внутренней стороне корпуса – это грозит появлением солнечных зайчиков. Поэтому, заметив такую оплошность, не поленитесь и подержите царапину над свечкой – копоть просто зачернит изъян.

После того как мы вынули единственную линзу из хвостовой части, можем ставить на место байонетное крепление и переходить к передней стороне. Тут можно столкнуться с небольшими трудностями.

Дело все в том, что кольцо с надписями, которое преграждает доступ внутрь, не имеет никаких пазов, а в придачу к этому некоторые экземпляры затянуты «на века». Стоит также помнить, что перед нами – передний полумениск, который нельзя царапать.

В моем случае я просто упер отвертку в прорезь буквы и аккуратно сдвинул кольцо. После этого продолжил манипуляции.

Сразу за «брендированным» кольцом находится еще одно – фиксирующее. Правда, оно имеет паз для отвертки, поэтому снять его не составляет огромного труда. Сразу за ним – полумениск, который нам и нужен – аккуратно вынимаем линзу и откладываем в сторону.

Подходим к этапу сборки.

Протираем ветошью переднюю линзу, переворачиваем ее так, чтобы вогнутая часть смотрела наружу, и устанавливаем ее в корпус. Прикручиваем фиксирующим кольцом – и на этом монокль можно считать готовым. Правда, я еще решил прикрутить и брендированное кольцо, но, по сути, это не играет совершенно никакой роли – достаточно убедиться, что фиксатор удерживает линзу правильно, ровно и неподвижно.

Монокль собран. Но пользоваться им еще нельзя.

Причина проста – когда мы выполняли манипуляции с линзами, мы изменили расстояние групп линз до матрицы, поэтому фокусировка будет попросту не адекватна. Для того чтобы все было хорошо, стоит просто добавить несколько удлинительных колец – о них мы говорили тут. Подбор необходимого расстояния осуществляется “на глаз” – как правило, необходимо от одного до трех сантиметров в зависимости от того, каким фокусным расстоянием обладает объектив.

Но теперь самое время вспомнить о планках, которые мы открутили в самом начале. Их первоочередная задача – фиксировать переднюю часть объектива, в том числе и при прикрытии диафрагмы. Я же намеренно убрал фиксатор, получил более гибкую систему наводки на резкость.

Установив макрокольцо в 1 см и получив отличную фокусировку от 1,2 м (как заявлено в ТХ самого объектива), я могу руками немного открутить переднюю часть своего монокля, тем самым отодвинув единственную линзу от плоскости матрицы – и, согласно физике, получаю возможность фокусироваться на более близких предметах. Правда, теперь, при изменении диафрагмы, мне нужно одной рукой удерживать переднюю часть объектива, но от этого я совершенно не страдаю.