Гитарные усилители, наряду с самими электрогитарами, всегда интересовали многих начинающих и не только музыкантов. Тембра, усиление и перегрузочные характеристики очень индивидуальны, и идеальное сочетание варьируется от одной гитары к другой. Нет такого усилителя, что полностью удовлетворяет всем требованиям, да и это схемное предложение не будет исключением. Но оно является универсальным, мощным (около 100 ватт) и имеет все необходимые регулировки. В отличии от покупного усилителя, если вы строите УНЧ самостоятельно, вы можете изменить многие вещи, чтобы удовлетворить собственные потребности. Возможность экспериментировать представлена в полном виде. Да и намного почётнее играть на своей аппаратуре, ведь наша индивидуальность проявляется в первую очередь творчеством. Предлагаемый гитарный усилитель рассчитан на 100 Вт мощности в 4 Ом нагрузке. Это обычная мощность для гитаристов, которой хватит и для дома, и для концертов.

Предварительный гитарный усилитель паяем на отдельной плате, позже помещённой в экран от помех. Фото платы предусилителя показано ниже. Его основа два операционных усилителя с блоком регулировки тембров и усиления.

Это простое, но проверенное схемное решение, которое обеспечивает отличную тональность всего диапазона. Конструкция идеально подходит для тех гитаристов, которые хотели бы получить отличный звук. Элементы управления тембром имеют достаточный диапазон, чтобы охватить практически что угодно, от скрипки и до бас-гитары.

Предусилитель использует двойной операционный усилитель для усиления. Транзистор, включен по схеме эмиттерного повторителя и имеет низкое выходное сопротивление, после мастер-регулятора громкости. Как показано на схеме, есть типичный гитарный вход, с которого можно получить очень жирный овердрайв, а затем настройку подходящего уровня. Обратите внимание, что при использовании операционного усилителя TL072, возможен шум с большим количеством высоких частот. Настоятельно советуем использовать OPA2134 - операционный усилитель от Texas Instruments, тогда вы получите действительно самый тихий гитарный усилитель, который вы когда-нибудь слышали!

Питание модуля подключается непосредственно к главной шине +/-35 В усилителя мощности. Использовать надо стабилитроны (D5 и D6) 1 Вт, и резисторы R18 и R19, на 680 Ом, должны быть тоже по 1 Вт.

Для большего усиления, советуем уменьшить R11 - минимум до 2,2 кОм. Если переключатель bright делает звук слишком яркий (слишком много высоких частот), надо увеличить резистор R5. Диоды на выходе предназначены для того, чтобы предусилитель создавал "мягкие" ограничения при повышении громкости.

Убедитесь, что входные разъемы изолированы от корпуса. Это помогает предотвратить шум, особенно когда гитарный усилитель подключен к другой сети питания.

Усилитель мощности

На фото ниже показана полностью собранная печатная плата УМЗЧ. С помощью TIP35 и TIP36 транзисторов выходного каскада обеспечивается надежность при работе в самых тяжелых сценических условиях. Другие особенности схемы включают в себя защиту от короткого замыкания - компоненты смещения диодов D2 и D3.

Защита от короткого замыкания ограничивает выходной ток до относительно безопасного уровня. Защита будет ограничивать пиковый выходной ток до примерно 8 ампер. Ток смещения является регулируемым, и должен быть установлен на уровне около 25 мА в покое. Транзисторы TIP3055/2966 или MJE3055/2955 также могут быть использованы для УМЗЧ. Схема позволяет подключать до двух 8-Омных акустических колонок (по 4 Ом). Не используйте АС менее 4 Ом на этот усилитель - он не рассчитан на столь малое сопротивление!

Блок питания УНЧ

Силовой трансформатор должен быть тороидальный для лучшей производительности и минимума помех. Усилитель предназначен для максимально питания +/-35В, и это значение не должен быть превышено. Трансформатор должен быть рассчитан на 25-0-25 вольт, и не более того. Меньше - нормально, если полных 100 Вт не нужно. Мощность трансформатора должна быть 150VA (3 A тока вторички). Более 250VA - это излишество. Используйте хорошего качества электролиты фильтра БП, поскольку они будут подвергнуты нагрузкам по току и температуре. Ток диодного мостового выпрямителя должен быть 35 A. Тип крепления - на шасси с термопастой.

Все предохранители должны быть такими, как указано по схеме - не поддавайтесь искушению использовать более мощные. Входные и выходные соединения показаны на рисунке.

Гнёзда Preamp out и power amp in позволяют вставлять в звуковой тракт эффекты, такие как сжатие, реверберация, цифровые эффекты и другие. Выход предварительного усилителя подключен так, что предусилитель сигнала могут быть извлечены без отключения усилителя мощности, поэтому может быть использован для прямой подачи звука. Это особенно полезно для баса. Выход предусилителя выход может быть использован и для .

Настройка гитарного усилителя

1. Перед тем, как питание включается впервые, временно установите 22 Ом 5 Вт резисторы вместо предохранителей. Не следует сразу же подключать нагрузку (АС)! При подаче питания, проверьте, что напряжение постоянного тока на выходе меньше, чем 1 В. Проверьте все транзисторы на нагрев - если какой-то элемент горячий, немедленно выключите питание, затем ищите ошибку.
2. Если все хорошо, подключите акустическую систему и источник сигнала и убедитесь, что звук не искажён (например подключите с плеера музыку).
3. Если УНЧ прошел все эти тесты, снимите резисторы 22 Ом и заново установите предохранители. Отсоедините кабель динамика нагрузки и включите прибор снова. Убедитесь, что напряжение постоянного тока на клеммах АС не превышает 100 мВ, и снова проверьте нагрев на всех транзисторах и резисторах.
4. Когда вы убедитесь, что все хорошо, установите ток смещения. Подключите мультиметр между коллекторами Q10 и Q11 - вы измеряете падение напряжения на двух 0,22 Ом резисторах R20 и R21. Требуемый ток покоя 25 мА, поэтому напряжение на резисторах должны быть установлены 11 мВ. Настройка значения не слишком критична, но при более низких токах будет меньше рассеивания на выходных транзисторах.
5. После этого остаётся скорректировать смещение, когда температура корпуса и всех деталей гитарного усилителя стабилизируется. Часто температура и ток немного взаимозависимы. Вот и всё - конструкция готова!

Всем привет! Поскольку я музыкант, то и вопрос аудиоаппаратуры меня касается очень и очень! Ну, а как известно, одно из важнейших звеньев звукового тракта электрогитары - усилитель. Либо голова с кабинетом, либо комбик.

Поскольку транзисторный комбик с гитарным динамиком в наличии у меня был, то было принято решение его не трогать, а собрать отдельный двухтактный ламповый усилитель, т. е. голову. Начинка в комбике была микросхемная (в общем-то неплохая для чистого звука и лёгкого кранча), но хотелось попробовать «живой» ламповый звук. Вот и пришло дело к Marshall 18 Watt. Вот исходная схема с моими поправками:

Вместе с коллегами, музыкантами-паяльщиками, были проведены консультации по конструкции, и процесс пошёл:) Поскольку усилитель мне был нужен для домашней записи, то вся мощь его не требовалась. Решено - схему облегчаем! Номиналы проходных конденсаторов я уменьшил, например, с 47 нФ до 1 нФ - это позволило существенно понизить НЧ в спектре сигнала и, тем самым, общий выходной уровень усилителя. Вы можете оставить оригинальную ёмкость 47 нФ, если уровня хочется побольше. В результате упрощений получилась вот такая схема:

Внимание! Эта сборка любительская! Претензии по грамотности в электронной теории и практике конечно будут иметь основание и примутся - это поможет другим избежать ошибок в конструировании. Не судите строго, если что!

Вы должны понимать, что любительские сборки вы используете на свой страх и риск. Нет гарантии, что не будет ошибок! Хотите гарантированного звука, старайтесь придерживаться оригинальной схемы и покупайте качественные комплектующие!

Для шасси было решено использовать старый компьютерный П-образный корпус, что очень удобно. Итак, вооружаемся техникой безопасности и болгаркой:

Габариты заготовки под шасси: ширина — 18 см, длина — 45 см, высота — 6 см. Поскольку трансформаторы немалые - принято решение «утопить» их в шасси:

Моделируем расположение комплектующих на шасси и делаем болгаркой направляющие пропилы:

Далее делаем отверстия для панелек ламп. Я, конечно, сделал это коряво:) По окружности насверлил мелких отверстий, потом выкусывал их кусачками и напильником обтачивал… Если у вас есть возможность, то просверлите отверстия сверлом-коронкой по металлу диаметром 22 мм. Будет быстро и красиво! Примеряем:

Расстановка ламп получается такой:

Позагибаем железо:) Кстати, ещё рядом с включателем сети будет индикатор - обыкновенная лампочка от фонарика 6,3 В х 0,3 А. Вот и пригодится вторая слабая накальная обмотка силового трансформатора. С торца делаю вставку из ДСП. Потом ещё добавлю металлический уголок до неё и скреплю их снизу фанеркой:

Попутно делаю монтажную плату (20х4 см). На рисунке видно две перечёркнутые детали - не пугайтесь, это я отключил регулятор Tone, а эти детали соединялись с потенциометром. Если тон вам нужен, то не обращайте на это внимание. Потом будет рисунок с разводкой проводов.

Наступило время монтажа. Давайте рассмотрим схему сборки:

Конденсаторы в цепях питания и в сигнальных цепях должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не менее 400 В! В катодных цепях можно на 50 В. Проходные конденсаторы я поставил на 1 нФ для уменьшения низких частот и, тем самым, уменьшения уровня усилителя. Тон после испытаний вообще убрал - не нужен оказался, он есть и на гитаре, и на примочках. Резисторы я ставил те, что попались под руку - мощностью 0,125 и 0,25 Вт. Ну а мощные (в цепях питания) подбирал в обязательном порядке, а то слабые пшикнут на раз! Умудрился я диоды все перепутать полярностью - фильтрующий электролитический конденсатор «хрустнул» и погиб! Делайте как на схеме - полоски там где полоски!

Ну и конечно же фотографии самого монтажа:

Для обеспечения безопасности и более-менее эстетического вида я решил сделать защитные кожухи для трансформаторов и дросселя:

Выходной трансформатор ТС-250-2М взят от старого советского телевизора. Вариант подключения обмоток на изображении. Входная обмотка с отводом от середины на 190 В. Выходная (на динамик) 6,4 В 0,9 А (по сути накальная).

Расположение выводов трансформатора ТС-250-2М указано с обратной его стороны:

Силовой трансформатор тоже был взят от старого ТВ — это ТСШ-170-3 (схема прилагается). Две вторичные обмотки в сумме около 200 В - после выпрямления - 250 В. Накальная - 6,3 В х 3 А - хватает на все лампы, и ещё одна накальная менее 1 Ампера - сгодилась для лампочки индикации сети.

ВАЖНО!!! Полезные замечания! Примите во внимание!

1. Коллега посоветовал использовать 6Н23П вместо 6Н2П. За что ему большой респект! Я это дело дело проверил - и точно! Звук заметно стал насыщенней вехними частотами и ушли потрескивающие искажения (а то уже микрофон приходилось отодвигать чуть-ли не на пол-метра от комбика). РЕЗЮМЕ: 6Н2П однозначно на пенсию, а 6Н23П на Marshall 18 Watt и на Fender Tweed Deluxe 53D. Вот и сэмпл как доказательство:

2. В моей версии усилителя оба входа входной лампы запараллелены, что обычно не делается! Это перегружает выходной каскад. Хотите - попробуйте так. А по сути лучше использовать одну половинку входной лампы, как и должно быть.

3. Для надёжности в подавлении фона добавьте фильтрующие электролитические конденсаторы в анодных цепях первой и второй ламп. Их номиналы 16-32 мкФ / 450 В. В оригинале они есть, я попробовал без них - фона не было, поэтому убрал для упрощения схемы.

Полевые испытания.

Уменьшенной громкости (в результате облегчения схемы) за глаза хватает для домашней записи! Двухтактный усилитель звучит поярче (позвонче и т.п.) чем однотактник. Естественно, это в случае с гитарой, аудиофильские нюансы мы не разбираем! С педалью BOSS Metal Zone MT-2 усилитель дружит:) Фон побеждён, проблем нет. Лёгкое шипение белого шума, но по сравнению с уровнем сигнала гитары - пыль! Ради интереса отключил дроссель - фиг там, фон появился! Гитара малобюджетная Cruzer by Crafter ST-200\BK.

Вот несколько простых игровых сэмплов, обработки эффектами никакой не производилось. Педаль BOSS MetalZone MT-2. На дисторшн-соло добавил ВЧ и СЧ.

Чистый звук. Арпеджио:

Чистый звук. Ритм:

Дисторшн. Ритм:

Дисторшн. Соло:

Делаем выводы из моего эксперимента:

1. Сделать ламповый усилитель для гитары в домашних условиях вполне возможно! Мой опыт это доказывает!

2. Если ваш бюджет ограничен, то можно подобрать детали буквально из пережитков советского прошлого:)

3. Если у вас найдётся некоторая сумма денег, то вы можете купить качественные трансформаторы и лампы. Звук получится отменный! И себестоимость будет в разы дешевле оригинального усилителя!

P. S. Извините, повторюсь! Рассматривайте, пожалуйста, этот проект, как домашний любительский эксперимент. Возможны ошибки, косяки, терминологические неточности и т.п. Рассмотрите повнимательнее оригинальную схему, разберитесь что к чему. Советуйтесь со спецами. Не спешите в принятии решения, главное, чтобы оно было правильным для вас! И тогда всё у вас получится! До встречи!

Таскать вещи – это отстой, а таскать тяжелые вещи – это вдвойне отстой. Эти утверждения не требуют доказательств, но мы, гитаристы, должны постоянно с этим мириться, так как не требует доказательств и то, что наши драгоценные усилители и кабинеты 4х12 зачастую очень большие и тяжёлые. И пока мы не станем рок-звёздами со своей командой, нам придется таскать этих огромных подонков своими руками. Такова тяжелая сущность гитаризма. Однако, из этого тяжелого экзистенциализма есть выход, и имя ему – миниатюрные ламповые головы.

Приходит время маленьких голов, друзья мои. Современные системы звуковоспроизведения и усиления чудовищно мощны и высокоэффективны, а это значит, что не важно какого размера зал, где вы будите выступать, и какого размера ваш усилитель, так как даже маленький комбик может прокачать роком целый стадион. Стеки из больших голов и кабинетов до сих пор довольно впечатляющи, и через них прикольно играть, но всё это больше необязательно. Маленький, 15-ти или 20-ти ваттный усилитель и небольшой кабинет отлично справятся с работой на любом концерте на свете.

С ростом популярности таких небольших устройств, каждая компания, производящая усилители, умеет в своей линейке маленькую, мало и среднемощную ламповую голову. Без дальнейших церемоний представляем вашему вниманию несколько наших любимых миниатюрных ламповых зверей.

Tiny Terror – это первообраз маленькой м ламповой головы и она до сих пор одна из лучших, так что будет упущением не упомянуть про неё. Tiny Terror, с возможностью переключать мощность с 15 на 7 Ватт, - это идеального размера голова для практически любого концерта, репетиции или студийной работы, в которой она могла бы оказаться. Она даже может запитать два кабинета 4х12, если это действительно нужно. Пара EL84 даёт удивительный звуковой диапазон, как чистого, так и перегруженного звука. Всего один канал с тремя регулировками позволяет настроить теплый клин, мясной кранч для классического рока, тут даже достаточно гейна для околометального перегруза.

В общем, с какой стороны ни посмотри, Tiny Terror – это отличный усилитель, и уровень продаж тому подтверждение. Terror мало того, что проделал отличную работу для Orange, так еще эта зажигательная маленькая голова совершила революцию во всей индустрии. Линейка Terror была значительна расширена со времен выпуска Tiny Terror в 2006. Пара хай-гейновых моделей для металлистов, 30/15/7 ваттный Dual Terror, к котором есть два переключаемых канала и больше пространства в звуке, что особенно хорошо для тех, кто любит громкий чистый звук и педали.

Night Train появился вместе с волной, поднятой Orange Tiny Terror. И если с первого взгляда все кажется по-британски схожим: 15 и 7,5 Ватт, две лампы EL84, практичный и крепкий металлический корпус. Однако, стоит лишь включиться и различия становятся очевидны. У Night Train богатый, звонкий, классический воксовский звенящий чистый звук, в корне отличный от гортанного лая TT. И это определяет своё собственное место этого маленького Vox во вселенной крошечных голов. Позже компания Vox обновила серию Night Train, добавив туда еще больше функций и выжав еще больше различных звуков из этого компактного форм-фактора. Теперь тут два канала – British и Girth, что расширяет палитру от винтажного воксовского чистого и драйва до хай-гейнового современного звука, а переключатель Thick ещё добавляет гейна. Трехполосный EQ добавляет возможностей для более скрупулёзного формирования звука, а встроенный ревёрб добавляет объема в палитру звуков Night Train.

Немецкие исследователи звука из Hughes & Kettner всегда специализировались на комбинации музыкальности и инноваций, и их Tubemeister 18 определенно поднял планку для всех маленьких ламповых голов. Как и во многих других подобных усилителей, в Tubemeister 18 стоит пара EL84, и как можно угадать по названию, голова выдаёт максиму 18 Вт мощности. Пожалуй, на этом сходство с продуктами других компаний заканчиваются. В отличии от других, основанных на EL84 небольших усилителей, Tubemeister 18 уходит от насыщенного средними частотами звука типичного для этих устройст, и даёт более современный, более полный спектр, с подчеркнутой чистотой и упругостью поверх винтажной основы. Запас гейна в его двух каналах довольно впечатляющ, от хлетского колючего чистого до рычащего трэша и всё что между этими крайностями. В Tubemeister 18 так же есть две функции, отсутствующие у конкурентов, например, встроенный выход H&K Red Box DI, который позволяет записываться напрямую, и кнопка Power Soak, которая из 18 Вт делает 5 Вт, а из 5 Вт - 1 Вт Даже на такой мощности голова выдает жирный, насыщенный звук, но на приемлемой мощности.

Многие знаю, что Jet City – это еще одна компания Mike Soldano, основанная с миссией дать гастролирующим гитаристам прагматичный, ультра-надежный ламповый усилитель по доступной цене. Во многом, JCA20H – это воплощение этой философии в жизнь. Пара EL84 выдают реальный ламповый рык с яйцами. Тут всего один канал с регулировкой гейна в преампе, мастер-громкость, трехполосный EQ и регулировка Presence, которая своеобразно регулирует поток звука от ваших пальцев до усилителя. Jet City JCA20H с одинаковой легкостью может звучать ярким, искрящимся чистым звуком, мягким, но упругим ламповым драйвом и плотным жирным кранчем. Включился, и отжигай. Что еще нужно?

Довольно часто Laney ассоциируют с самым известным их эндрорсером - Tommi Iommy из Black Sabbath. И голова Ironheart IRT15H – это истинный наследник этого наследия Судьбы. Хотя этот 15 ваттный ламповый зверь с двумя EL84 внутри выдает широкую гамму отличных звуков, лучше всего он подходит для агрессивного, высокогейнового разрушения звуком, тогда как другие усилители – не совсем. В Ironheart IRT15H просто огромный запас по гейну, такой, что многим гитаристам он будет просто не нужен. А его упругие низкие частоты и широкие возможности по формированию звука, позволяют «нарулить» пугающе жестокие металлические тона, даже тогда, когда он работает в одноваттном режиме. Это небольшое Железное Сердце может причинить боль на любом уровне громкости, что отлично подойдет треш-монстрам, как в студии, так и на сцене.

На некоторое время уступив дорогу сначала транзисторам, а потом и микросхемам, радиолампы вновь вернулись в кладовки радиолюбителей. В настоящее время эти электровакуумные приборы снискали большую популярность у любителей хорошего звука. Это касается как музыкантов, так и тех, кто слушает их записи. Многочисленные фирмы отреагировали на спрос и в магазинах сейчас можно без особых хлопот купить достойный усилитель, вот только их стоимость в некоторых случаях просто астрономическая. В итоге, многие радиолюбители осваивают азы построения аппаратуры на радиолампах, конструируя различные усилители для своих наушников, мощных аудиосистем и музыкальных инструментов. И я не "прошёл" мимо, решив заняться усилителем для своей гитары.

За основу будущей конструкции я взял хорошо себя зарекомендовавшую схему предварительного усилителя Slo Recto Twin конструкции небезызвестного в кругу энтузиастов ламповой музыкальной техники Гишяна *AZG* Азнаура. К "преду" добавил двухтактный усилитель мощности на лучевых тетродах 6П3С, схему задержки подачи анодного напряжения и переключение футсвитчем.

Принципиальная схема

Конструктивно усилитель состоит из предварительного усилителя на лампах VL1-VL3, двухтактного усилителя мощности (лампы VL4-VL6) и общего блока питания.

Предварительный усилитель в свою очередь состоит из двух каналов - чистого (clean ) и перегруза (distortion ) с отдельными регуляторами тембра и громкости.

Сигнал со звукоснимателей гитары подаётся на сетку одного из двух триодов лампы VL1.1, являющегося общим усилителем для обоих каналов. В катодной цепи смещения триода при помощи одной из групп контактов реле коммутируется электролитический неполярный конденсатор С1, который включается в схему в режиме чистого звука и расширяет полосу усиливаемых частот в области НЧ. В режиме перегруза (срабатывает реле) он оказывается изолирован большим сопротивлением резистора R3, поэтому остаётся только конденсатор С2, обладающий относительно небольшой ёмкостью. При этом усиление каскада заметно уменьшается на низких частотах, что предотвращает "бубнение" звука. С анода триода сигнал разделяется на два канала. Верхний работает в режиме усиления чистого звука, нижний в перегрузе. Канал clean представлен трёхполосным (treble - высокая, bass - низкая, middle - средняя частоты) регулятором тембра, собранным по схеме фендера, и каскадом усиления на триоде VL1.2.

Перегруз (distortion ) реализован уже гораздо большим количеством ламп и пассивных элементов. Три каскада на триодах VL2.1, VL2.2 и VL3.1 имеют большое общее усиление, за счёт чего звук сильно искажается. Тем самым образуется эффект с характерным тяжёлым и мощным звуком. Для согласования этих каскадов с регулятором тембра, а так же для предотвращения взаимного влияния, в схему включен катодный повторитель на триоде VL3.2. В режиме чистого звука канал перегруза запирается замыканием сетки триода VL2.2.

Для раздельного регулирования уровня сигналов каскадов, каждый из них снабжён переменными резисторами громкости R11 и R38. Кроме того имеется и общий регулятор громкости R40 master volume. Движки всех регуляторов громкости шунтированы постоянными резисторами, сопротивлением 2,2 мегаома. Они необходимы для устранения возможных шорохов, вызванных износом токопроводящего слоя. Сами по себе они не страшны, но вот при этом происходит отрыв сетки от общего провода, в следствие чего громкость шороха становится очень большой.

Усиленный и обработанный сигнал с одного из каналов подаётся на вход дифференциального фазоинвертора, собранного на лампе VL4. Его задачей является дополнительное усиление и создание на выходе двух одинаковых сигналов со сдвигом фазы в 180° друг относительно другадля работы двухтактного усилителя мощности на лампах 6П3С.

Коммутация каналов предварительного усилителя осуществляется при помощи двух реле, которые, в свою очередь, переключаются при помощи футсвича (можно выбрать нужный канал нажатием ноги кнопки, как в примочке) или переключателя на лицевой панели. Так же имеются переключатели режимов bright (S1) и treble shift (S2) для изменения окраса звучания каждого канала. Индикаторный светодиод VD13 в футсвитче включен в цепь коммутирующих реле и загорается, когда нажимается кнопка S6 для включения канала distortion . Конденсатор С57 относительно большим током зарядки в момент нажатия кнопки обеспечивает надёжное срабатывание реле, так как тока, текущего через светодиод, может не хватить для этого.

Питание усилителя осуществляется трансформаторным блоком питания с пассивной фильтрацией анодного напряжения со схемой задержки, и со стабилизатором напряжения накала ламп 12АХ7. В выпрямителе анодного напряжения использованы ультрабыстрые диоды UF4007, благодаря чему удаётся практически полностью избавиться от коммутационных шумов переключения диодов. Для того, чтобы питание на лампы подавалось только после прогревания их катодов, в усилителе используется схема задержки, собранная на транзисторах VT3 и VT4. Реле K3 срабатывает примерно через 10-15 секунд после включения усилителя (подбирается ёмкостью С55) и замыкает контакты К3.1. Накальные нити ламп предварительного усилителя запитаны стабилизированным напряжением 12,6 вольт для уменьшения фона и шумов, а так же для увеличения срока службы этих электровакуумных приборов. Напряжение на катоде повторителя VL3.2 довольно велико из-за большого сопротивления резистора R33, из-за этого создаётся значительная разность потенциалов между катодом и его накалом, что сильно сокращает время работы лампы. Для нейтрализации этого эффекта, потенциал накала "поднимается" относительно общего провода примерно на 75 вольт. Соответствующее напряжение подаётся с делителя R67 и R68 на симметричный делитель накала R65 и R66. Такой же делитель установлен и в цепь накала выходных ламп (6,3 вольт), но его средняя точка подключается к общему проводу.

Развязка земли выполнена по схеме "звезда", когда провода от цепей общего провода разных каскадов соединяются в одной точке и имеют надёжный контакт с корпусом усилителя.

Детали

Все постоянные резисторы усилителя должны быть металлоплёночными (MF) или металлоксидными (MO). Они обладают меньшими шумами, в отличии от углеродных резисторов CF. Годятся так же отечественные резисторы МЛТ.

Плёночные конденсаторы должны быть серии MKP фирм Wima или Epcos на напряжение не ниже 400 вольт. Эти конденсаторы из числа "музыкальных" достаточно распространены. Можно так же использовать хорошие отечественные серии К71. Несколько худшие результаты дают ширпотребные К73. Следует остерегаться старых металобумажных конденсаторов типа МБ или МБМ. Как правило, даже самым "новым" экземплярам больше 30 лет и почти все они имеют значительные токи утечки. Электролитические конденсаторы лучше всего использовать с максимальной температурой работы 105 градусов из-за близости к горячим лампам. Для конденсаторов в анодных цепях напряжение должно быть не менее 400 вольт. Шунтирующие их конденсаторы 0.022 мкф должны быть типа Х2, рассчитанные на работу в цепи переменного напряжения не менее 275 вольт. Значение рабочего постоянного напряжения у них составляет 600-1000 вольт, а низкое внутреннее сопротивление импульсному току способствует хорошему фильтрованию помех и пульсаций. Вместо неполярных электролитов С1 и С10 можно использовать обычные полярные. Конденсаторы небольшой ёмкости в темброблоках и в фазоинверторе лучше взять плёночные, слюдяные из серий КСО и СГБ или импортные высоковольтные керамические конденсаторы синего цвета.

В предварительном усилителе использованы лампы 12AX7 фирмы Tung Sol российского производства. Вместо них можно использовать ЕСС83 или отечественные 6Н2П-ЕВ. При этом следует уменьшить напряжение накала до 6,3 вольт. Для этого необходимо заменить стабилитрон VD9 на другой - с рабочим напряжением 3,3 вольт. С некоторым ухудшением качества звука можно использовать 6Н2П, 6Н23П и даже 6Н9С, а так же другие двойные триоды. В качестве выходных ламп применены распространённые отечественные тетроды 6П3С.

Транзисторы в схеме задержки, а так же VT2 в стабилизаторе накала предварительных ламп, могут быть любыми кремниевыми маломощными структуры n-p-n и с минимальным коэффициентом передачи тока эмиттера 100. Например - КТ315, КТ3102, SS9014 и так далее. Мощный транзистор VT1 должен иметь максимальный ток коллектора не менее 4 ампер и максимальное напряжение не ниже 100 вольт. Если его корпус не изолированный (TO-220FP), то к радиатору его следует прикрепить через изолирующую теплопроводную прокладку "номакон", а стягивающий винт снабдить пластиковой шайбой.

Диоды в анодном выпрямителе VD1-VD4 желательно использовать ультрабыстрые, типа UF4007, но можно поставить и обычные выпрямительные с максимальным обратным напряжением не ниже 600 вольт и прямым током 1 ампер. В этом случае каждый из них шунтируется плёночным или керамическим конденсатором ёмкостью 0,01 мкФ на напряжение не менее 630 вольт. Диоды VD5-VD8 с барьером Шоттки, их можно заменить любыми c максимальным прямым током не менее 3 ампер.

Реле я использовал специализированные для переключения аудиосигналов - 46ND012-P фирмы FUJITSU . Но можно применить любые с рабочим напряжением 12 вольт, с двумя переключающими группами и минимальным током срабатывания.

Трансформаторы и дроссели самодельные. Первые намотаны на каркасах и сердечниках от российского компьютера "Корвет" производства середины 90-х. Их ленточные U-образные магнитопроводы имеют небольшое поле рассеивания и могут быть установлены без магнитных экранов. Подойдёт так же любое трансформаторное железо с сечением 6 см 2 . Данные по обмоткам и напряжениям даны в таблице в схеме. Между слоями следует прокладывать один слой лакоткани или тонкой конденсаторной бумаги, а между обмотками количество слоёв должно быть не менее трёх. Между половинками магнитопроводов помещены изолирующие прокладки из лакоткани, толщиной 0,3 мм. Дроссели намотаны проводом 0,25мм до заполнения каркасов. Их сердечники должны быть сечением не менее 2 см 2 с диэлектрическим изолятором между их половинками.

Конструкция

Внимание! В этом усилителе, как и в большинстве других ламповых устройствах имеется высокое напряжение, опасное для жизни и здоровья, поэтому все монтажные работы и настройку следует производить с соблюдением техники безопасности!

Конструктивно усилитель выполнен на открытом дюралюминиевом шасси, повторяя дизайнерский подход к конструированию ламповых аудиоусилителей. Переменные резисторы, почти все разъёмы и переключатели укреплены на лицевой панели, имеющий удобный для использования изгиб под углом 45 градусов. Гнёзда предохранителя FA1 и выхода звукового трансформатора, а так же разъём питания размещены на задней стенке.

Футсвитч собран в отдельном прочном корпусе, соединяющимся с усилителем длинным кабелем.

Печатная плата довольно длинная, поэтому толщина фольгированного стеклотекстолита должна быть не менее 3 мм, чтобы исключить лишнюю деформацию. если найти такой материал не удаётся, то можно использовать и распространённый с толщиной 1,5 мм, но при этом необходимо предусмотреть отверстия для крепления стоек посередине платы.

Наладка

Несмотря на довольно большую сложность схемы, усилитель начинает работать сразу же после включения, если, конечно же, все использованные в нём детали исправны. Однако работу устройства следует проверять покаскадно. В начале усилитель включается без ламп и проверяется работа схемы задержки. Далее регулировкой подстроечного резистора R63 выставляют напряжение накала ламп предварительного усилителя, равное 12,6 вольт. Далее, уже с лампами слудует вновь подстроить это напряжение, которое "упадёт" под нагрузкой. После этого измеряются напряжение на конденсаторах анодного питания. Оно должно составлять 330-360 вольт. Следует учесть, что у работающего усилителя эти показатели будут ниже.

Дальше вставляем в соответствующие панельки лампы усилителя мощности VL4-VL6. К верхнему по схеме выводу переменного резистора R40 временно подпаивается экранированный провод, второй конец которого можно подключить к любому источнику аудиосигнала - плееру или мобильному телефону. При этом в динамиках должна быть слышна чистая, не искажённая музыка. Далее вставляют в панельки лампу VL1 и подключают гитару ко входу усилителя, который переключают на "чистый" канал. Убеждаются в хорошей его работе. Потом вставляют оставшиеся лампы и проверяют уже канал distortion.

Режимы ламп выбраны оптимальными, и они остаются такими при использовании резисторов со стандартным допуском ±5%, поэтому никаких подборов элементов производить не нужно.

Совместно с этим усилителем я использую кабинет ("колонка" для гитарных усилителей) с установленной в нём динамической головкой Vintage 30 фирмы Celestion. Обычные динамики, применяемые в автомобильных и бытовых акустических системах ставить не рекомендуется, так как именно гитарный динамик с его особой формой АЧХ (завал на средних частотах) формирует особенный звук электрогитары.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
VL1-VL4	Лампа	12AX7	4	ЕСС83, 6Н2П-ЕВ		В блокнот
VL5, VL6	Лампа	6П3С	2			В блокнот
DA1	Линейный регулятор	LM7812	1			В блокнот
VT1	Составной транзистор	2SB1340	1			В блокнот
VT2-VT4	Биполярный транзистор	2SC945	3	КТ315, КТ3102, SS9014		В блокнот
VD1-VD4	Выпрямительный диод	UF4007	4			В блокнот
VD5-VD8	Диод Шоттки	SR306	4			В блокнот
VD9	Стабилитрон	BZX55C6V8	1			В блокнот
VD11, VD12	Выпрямительный диод	1N4148	2			В блокнот
VD13	Светодиод	L-132XHD	1			В блокнот
C1, C10, C11		22 мкФ	3			В блокнот
C2, C47C50	Конденсатор	0.47 мкФ	5			В блокнот
C3, C9, C12, C16, C18, C20, C24, C25, C27, C29, C38, C39, C41, C44	Конденсатор	0.022 мкФ	14			В блокнот
C4, C7, C22	Конденсатор	220 пФ	3			В блокнот
C5, C8, C31-C34, C52	Конденсатор	0.1 мкФ	7			В блокнот
C6	Конденсатор	0.047 мкФ	1			В блокнот
C13	Конденсатор	2200 пФ	1			В блокнот
C14, C17	Конденсатор	1000 пФ	2			В блокнот
C15, C21	Конденсатор	1 мкФ	2			В блокнот
C19, C26, C38, C57	Электролитический конденсатор	10 мкФ	4			В блокнот
C23	Конденсатор	470 пФ	1			В блокнот
C28, C40, C43	Конденсатор	3300 пФ	3			В блокнот
C30, C30	Конденсатор	100 пФ	2			В блокнот
C35, C51	Электролитический конденсатор	470 мкФ	2			В блокнот
C37, C39, C42, C54	Электролитический конденсатор	220 мкФ	4			В блокнот
C46	Электролитический конденсатор	10000 мкФ	1			В блокнот
C53, C56	Электролитический конденсатор	47 мкФ	2			В блокнот
C55	Конденсатор	0.33 мкФ	1			В блокнот
R1, R12, R16, R20, R41	Резистор	2.2 МОм	5	0.5 Вт		В блокнот
R2	Резистор	68 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R3, R60	Резистор	100 кОм	2			В блокнот
R4, R24, R32	Резистор	1.8 кОм	3	0.5 Вт		В блокнот
R5, R31	Резистор	220 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R6, R7, R13, R22, R26, R33, R45	Резистор	100 кОм	7	0.5 Вт		В блокнот
R8, R9, R35	Переменный резистор	250 кОм	3	B		В блокнот
R10	Переменный резистор	25 кОм	1	B		В блокнот
R11, R19, R36, R40	Переменный резистор	1 МОм	4	A		В блокнот
R14	Резистор	820 Ом	1	0.5 Вт		В блокнот
R15, R21, R23< R30, R50, R51	Резистор	470 кОм	6	0.5 Вт		В блокнот
R17, R42, R43	Резистор	10 кОм	3	1 Вт		В блокнот
R18	Резистор	680 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R25, R47, R49	Резистор	1 МОм	3	0.5 Вт		В блокнот
R27	Резистор	39 кОм	1			В блокнот
R28	Резистор	330 кОм	1			В блокнот
R34	Резистор	47 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R37	Переменный резистор	50 кОм	1	A		В блокнот
R38	Переменный резистор	50 кОм	1	B		В блокнот
R39, R48	Резистор	22 кОм	2	0.5 Вт		В блокнот
R44	Резистор	82 кОм	1	0.5 Вт		В блокнот
R46	Резистор	470 Ом	1	0.5 Вт		В блокнот
R52, R53	Резистор	4.7 кОм	2	0.5 Вт		В блокнот
R54	Резистор

Настоящий ламповый звук

Привет! Сегодня мы поговорим о важнейшей часть гитарного звука - о лампах в оконечном усилителе! Они очень сильно влияют на то, как звучит усилитель, а конкретно на такие параметры звучания, как тон, объёмность, мощность, качество перегруза. При выборе усилителя важно понимать чем отличаются те или иные лампы между собой им я надеюсь, что эта статья вам поможет лучше разобраться в этом вопросе. 4 основных типа ламп, которые используются в оконечнике гитарного усилителя, это 6L6, EL34 , 6V6, и EL84 . Есть также другие, например, KT66 или KT88, но если вы разберетесь в отличиях 4 основных типов, вам станет понятнее, чем отличаются другие лампы, не такие распространённые.

Секция оконечника

Итак, начнём с базовых понятий. Гитарный усилитель состоит из 3 основных частей: преамп (секция предусилителя), усилитель мощности (он же оконечник) и секция питания (трансформатор и всё, что после оконечника). Лампа-rectifier (выпрямитель) в секции питания довольно сильно влияет на звук. Также очень важно какая лампа стоит первой в предусилителе (на месте v1). Но мы сегодня говорим не о них, а о лампах, отвечающих за мощность и за громкость - о лампах в оконечнике. Они не только усиливают сигнал, приходящий к ним из предусилителя, но также добавляют в звучание свой характерный перегруз и частотный окрас. На мой взгляд, лампы оконечника играют наиболее важную роль в том, как в итоге звучит усилитель. Именно из-за различия ламп оконечника появились такие характерные термины как американское и британское звучание, а также разные другие подвиды и разновидности.

Представьте себе следующее: большинство hi-gain усилителей имеют ручку gain, которая управляет перегрузом на канале. Далее идёт ручка мастер громкости, чтобы мы могли настроить удобный для нас уровень. Таким образом получается, что мы можем играть с перегрузом и на небольшой громкости. Тот перегрух, что вы слышите в таком случае - это перегруз ламп предусилителя. Как правило сам по себе он довольно фузовый, кучерявый (зависит от усилителя) или зернистый, отдача от этого звука очень небольшая, он не динамичен. Вы также заметите, что если поднимать ручку громкости, усилитель как будто начинает оживать, а звук - насыщаться, наполняясь частотами, становясь более динамичным и интересным. Это работают лампы оконечника.

Возьмем, к примеру, Deluxe Reverb, 22 Вт - классический американский чистый звук. Но подняв громкость до 5-6 усилитель начнёт перегружаться и этот звук будет совсем не похож на то как звучит ваша педаль перегруза. Вы заметите, что в нём больше обертонов, звучание более полное, насыщенное, динамичное. Усилитель более отзывчив к вашей игре и ручке громкости на гитаре. Это и есть основные характеристики перегруза ламп оконечника. Когда лампа в усилителе начинает перегружаться (происходит т.н. брейк ап), кажется что в звук добавляется немного компрессии вместе с перегрузом. Важно, однако, не забывать, что в нашем примере частично за перегруз также отвечают лампы в предусилителе. Именно сочетание перегруза ламп преампа и оконечника даёт тот самый вкусны и волшебный результат!

Лампа мощности - это одно из последних звеньев в цепи построения гитарного звука. Она стоит усилителе прямо перед выходным трансформатором. Различные типы ламп в мощнике определяют характер звучания вашего усилителя. Знайте, что общее звучание состоит из частей. И каждая из этих частей очень важна. Преамп, эквалайзер, оконечник, трансформатор, динамики - все эти вещи в конечном итоге и дают тот звук, за который мы готовы платить такие бешеные деньги. Одни только лампы мощности ничего не решают. Но сегодня речь пойдёт именно о них.

очень широко применяется в американских усилителях, именно она стала синонимом калифорнийского звучания. Эти лампы использует Fender, Mesa Boogie и многие другие. Из всех четырёх видов ламп, о которых идёт речь в этой статье, у 6L6 наиболее объёмное звучание, её труднее раскачать, нужно делать усилитель погромче. Мощность одной лампы 6L6 - до 30 Вт в зависимости от схемы усилителя. Мне попадались маленькие 15 Вт усилители на 6L6, а также 60 Вт ребята типа Hot Rod DeVille, так что выбирать есть из чего.

На мой взгляд у лампы 6L6 очень мощный, артикулированный бас - и это прекрасно. Когда мы включаем такой усилитель погромче, лампы начинают перегружатья и компрессировать звук, низ уплотняется (зависит от схемы конкретного усилителя). Верха лучше всего описываются словом "искристые”. 6L6 в целом довольно яркая лампа, которую иногда стоит сделать немного потемнее. Яркие верха и выразительный низ создают впечатление, что середина провалена. Яркие представители этого звука - усилители Fender Twin Reverb, Vibrolux и Blues Deluxe. Это классический стеклянный звук Fender. Несмотря на большой запас прочности, 6L6 очень круто звучит, когда ее перегружаешь. Сочная компрессия и винтажный характер. Средние и низы отлично сочетаются вместе, а задранная верхушка добавляет звуку остроты и яркости.

Радиолампа 6V6

Лампы 6V6 начали выпускать вскоре после первого выпуска 6L6 в конце 30х годов. Этот младший брат менее мощный, чем 6L6 и ему не требуется мощный и дорогой трансформатор для того, чтобы нормально работать. Выходная мощность лампы 7-12 Вт. Это отличный выбор для домашних усилителей, таких как Fender Champ.

Несмотря на меньшую мощность чем у 6L6, 6V6 на неё очень похожа. Низ большой и объёмный, верха искристые, но низы конкретно у этой лампы более упругие и легче управляемые, а верха более мягкие, в них нет той резкости и остроты, что у 6L6. Я также слышу более четкие средние частоты. В целом, 6V6 очень сбалансированная лампа. Верх яркий, а средние частоты не так задавлены. Атака более мягкая, хороший баланс верха, середины и низа, более спокойный тон. Несмотря на различия с 6L6, 6V6 также считается эпитетом американского звучания.

Радиолампа EL34

Радиолампу впервые выпустила компания Mullard в 1953 году. Она обладает примерно одинаковой мощностью с 6L6 (11-30 Вт). В популярных моделях усилителей обычно используется пара или квартет (4) ламп EL34, что даёт на выходе 50 или 100 Вт соответственно. Радиолампа EL34 - отвечает за тот самый британский звук. В основном из-за того, что её особо часто использовала в своих усилителях компания Marshall .

EL34 Mullard совсем не похожа на 6L6 или 6V6 по звучанию. Низ более мягкий, с хорошим презенсом. Звук в целом не такой округлый и объёмный, но в целом с хорошим презенсом. Верха мягкие, прозрачные, не слишком искристые. Середина - вот за что все любят эти лампы. Середина звучит насыщенно и полно, но не через чур. Этот звук идеально сочетается с гитарными частотами. Звук очень богатый и при этом нет ощущения, что просто задрана середина. Всё очень сбалансировано и отлично сидит в пачке. Идеальная лампа для соло-гитаристов. Когда EL34 перегружается, звук компрессируется и начинает по-настоящему кричать. Обалденный сустейн - я думаю, это связано с тем, как лампа ведет себя на средних частотах - очень динамично. EL34 - отличная лампа, если вы любите играть громко и очень хорошо подходит для хай-гейн ситуаций.

Радиолампа EL84

очень популярная лампа, ее любят многие гитаристы и производители гитарных усилителей. Максимальное рабочее напряжение у лампы EL84 - 300 Вольт, а мощность 17 Вт, тем не менее, многие производители заставляют работать эту лампу под напряжением 400 В. В итоге, эти лампы весьма недолговечны. Зато в отличие от остальных участников обзора эти лампы самые дешевые:)

Электронная лампа EL84 - это основа звучания "Leeds”. За этот звук отвечает компания Vox. У лампы EL84 свой особенный тембр, упругие низы, яркий верх и очень интересная середина, которая начинает прорезать, когда мы перегружаем оконечник. Чистый звук яркий и пружинистый, а перегруз звучит как будто середина намеренно задрана, при этом остается плотный низ и искристые верха. Большинство усилителей на EL84 сделаны как будто бы специально для того, чтобы резать микс как ножом масло. А с тех пор, как пошла модная тенденция к маломощным усилителям, многие производители стали активно использовать EL84 в своих схемах

Заключение

Итак, мы охватили 4 самые популярные типы ламп . Есть и другие, а также разновидности уже названных выше. Но именно эти 4 лампы - это основа, на которой строится представление о звуке лампового гитарного усилителя. Не забывайте, что лампы в оконечнике - это еще не весь звук. Преамп, секция управления частотами, трансформатор, динамики и все остальные запчасти очень важны. Вы разве не знали, что красный кабинет звучит не так как чёрный? Ну теперь вы точно сможете разобраться в том, в каком направлении вы хотите двигаться, чтобы получить ВАШЕ фирменное звучание. Статья очень субьективная, как и любое описание звука словами. Разные люди слышат по-разному. Самый лучший способ - послушать своими ушами. Доверяйте только самим себе!